Reisen und Schreiben in Myanmar

26.09.2007 10:18 Uhr

2003 bereiste ich dieses wunderbare Land. Allerdings konnte ich die folgende Mail erst in Indien verschicken, der burmesischen Junta sei Dank.

von ck-africa

Kolkata, im Juni 2003

Mit der Ankunft in Indien hatte ich die Meinungsfreiheit zurückgewonnen, die in Myanmar leider ein Fremdwort war. Die Emails, die ich aus Myanmar verschickt habe, sind unter Umständen von der dort herrschenden Junta gelesen worden, bevor sie über einen burmesischen Account versendet wurden. Eine allzu kritische Beschreibung der politischen Lage hätte mir eventuell viel Ärger eingebracht. Aus diesem Grund schrieb ich erst in Kolkata über die heiklen Themen dieses Landes.

Das Leben in Myanmar im Jahre 2003 war vor allem durch die Angst der Militärs geprägt, ihre Macht zu verlieren. Daher wurde mit allen Mitteln versucht, das Volk von jeglicher Information politischer Art auszuschließen. Internet gab es ich nicht. Es wurde lediglich ein E-Mail-Service von einigen Hotels über ihren einheimischen Account angeboten. So können die Machthaber jede E-Mail lesen, zensieren oder gar löschen. Einheimischen war es verboten, mit Ausländern über Politik zu reden. Diese taten dies, soweit ihre Sprachkenntnisse es zuließen aber trotzdem, gerade nach der erneuten Gefangennahme von Frau Suu Kyi, der Friedensnobelpreisträgerin. Noch nie in meinem Leben hatte ich Menschen gesehen, die den wenigen Militärs, die sich auf der Straße blicken lassen, die Zunge herausstreckten. »Government no good« oder »Germany very good democracy« bekam ich täglich mehrmals zu hören. Um das Volk künstlich »dumm« zu halten, sind die Universitäten die meiste Zeit über seit 1996 geschlossen gewesen. Viele der Taxifahrer waren halb ausgebildete Ärzte, Lehrer etc. Einer ganzen Generation blieb die berufliche Entfaltung versagt.

Nun fragt man sich vielleicht, ob es Sinn macht, ein solches Land zu besuchen. In der Tat hatte ich mich dies vor der Reise auch gefragt, zumal Teile der Oppositionspartei zum Boykott Myanmars aufrufen. Außerdem sponserte ich mit meinem Zwangsumtausch von 200 US-Dollar das Regime und nutzte staatliche Fähren, Busse etc. Dazu kommt noch die Tatsache, dass in Myanmar noch die Zwangsarbeit zum Straßenbau und oft zur Renovierung von Touristenattraktionen an der Tagesordnung ist. Schließlich hatte ich mich aber für einen Besuch Myanmars entschieden, da mit dem Geld, das ich in privaten Hotels, Bussen, Restauratns und für Trishaws und Souvenirs ausgab, direkt die Einheimischen unterstützte. Würden die Touristen ausbleiben, hätten diese Menschen ein wesentlich geringeres Auskommen. Die Sehenswürdigkeiten, wie der Palast von Mandalay, der von Zwangsarbeitern renoviert wurde, strich ich von meinem Besuchsprogramm. Ein weiterer Grund, warum ich Myanmar besuchte, war mein Bedürfnis, mir von den Verhältnissen im Land selbst ein Bild zu machen. Letztendlich hatte ich meinen Besuch nicht bereut. Die freundlichen und dankbaren Menschen machten diese Visite für mich zu einem besonderen Aufenthalt, ohne dabei die politische Situation zu vergessen.

Nachdem ich bisher von der Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs in Myanmar verschont blieb, kam ich schließlich doch noch in den Genuss, mit einem so genannten »Pick-up-Truck« die Umgebung von Bagan kennen zu lernen. Auf dem Pick-up war eine Laderampe mit zwei klappbaren Holzpritschen angebracht. Die hintere Ladeklappe war permanent nach unten geklappt und ermöglichte so die Mitnahme von weitereren fünf Passagieren auf Holzschemeln. Auf dieser Reise um die Welt hatte ich bereits gelernt, dass die Definition für Platz ein dehnbarer Begriff ist, der von Land zu Land sehr stark variierte. So dürfte Myanmar weltweit das Schlusslicht bilden, was die Umwandlung dieses Begriffs in konkrete Quadratzentimeter-Größen anbetrifft. »Voll« bedeutete in diesem Land, dass es tatsächlich keinen Raum mehr zum Atmen und Festhalten gab. Um den Stauraum des Pick-ups auch komplett auszunutzen, befand sich über den Pritschen ein Metallgitter, das sozusagen die Treppe zum Oberdeck bildete. Denn ich fuhr teilweise wieder auf dem Dach des Pick-ups mit. Das Metallgitter war mit Bambusrohr ausgelegt, sodass das Sitzfleisch den Ausflug einigermaßen überstehen konnte.

Glücklicherweise fuhren Pick-ups in Myanmar manches Mal nach einem Fahrplan, und nicht erst ab, wenn sie als voll gelten. So durfte ich die Fahrt zum Klosterberg Mount Popa teilweise alleine auf dem Dach verbringen. Die Reise führte an Hüttchen vorbei, die aus Palmwedeln errichtet worden waren. Das Schrägdach reichte wie bei Häusern in Nordeuropa bis auf den Boden hinunter. Der Kamin, aus Backsteinen erbaut, bildet den einzig stabilen Teil der Hütte. Dieser diente eher als Kochstelle denn als Wärmequelle, da es selbst nachts meist mehr als 25 Grad Celsius warm war. Ich bekam in der Region des Mount Popa zum ersten Mal den von Südwesten aufziehenden Monsun zu spüren. Statt feuchter Hitze war ich plötzlich in den Bergen von Wolken umhüllt, und es war sogar relativ kühl. So sah ich von dem Klosterberg gar nichts und konnte getrost auf dem Dach des Pick-up-Trucks wieder nach Bagan zurück tuckern.

Von dort aus, führte die Reise mit einem Bus weiter nach Süden. An anstrengende Busfahrten gewöhnt, erwartete ich bereits das Schlimmste. Aber es bestand immer die Möglichkeit einer Steigerung und das Wort schlimm ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Nachdem der Bus pünktlich abfuhr, stoppte der Fahrer nach sage und schreibe 200 Metern an der nächsten Werkstatt, um einen Reifen wechseln zu lassen. Chef des Busses war ganz eindeutig »Herr Müller«, der Busfahrer, der ein olivgrünes Bundeswehrhemd eines gewissen »Müller« und einen karierten Sarong trug. Nachdem der Reifen nach etwa 50 Minuten zur Zufriedenheit von Herrn Müller gewechselt war, fuhren wir wieder ca. 200 Meter weiter, ehe der erste von mehreren Militärposten auf uns wartete. Alle Passagiere mussten aussteigen, die Pässe zeigen, und das Gepäck präsentieren. Nach einer knappen halben Stunde konnte Herr Müller endlich losbrausen. Zu diesem Zeitpunkt war ich bereits dermaßen ermattet von der Fahrt, weil ich mir wie eine Sardine eingequetscht vorkam. Die alte Dame vom Vordersitz lag mit ihrem Sitz auf meinen Knien, da sich die Lehne nicht in die normale Sitzposition klappen ließ. Hinter mir konnte sich ein Pärchen nur eine einzige Fahrkarte leisten, und teilte sich den Sitz. Daher saß er mir permanent mit seinen Armen und seinem Kopf in meinem Genick. Ich machte wie sooft auf dieser Reise den Fehler und rechnete meine erwartete Ankunftszeit an meinem Zielort Pyay aus. Eigentlich sollte ich nach zehn Stunden Fahrt und etwa 300 Kilometern um halb zwei Uhr morgens dort ankommen. Doch mittlerweile ging ich schon eher von drei Uhr aus – eine viel zu optimistische Prognose.

Nach einer weiteren Stunde stand Tanken auf dem Programm. Zapfsäulen existierten noch nicht. Auf einem Schemel stand ein Blecheimer mit einem langen Plastikrohr, das in den Tank gesteckt wurde. Das Tankstellen-Personal schleppte fässerweise den Diesel an und schüttete diesen in den Eimer. Nach einer halben Stunde war schließlich auch diese Prozedur beendet. Danach fuhren wir für ca. eineinhalb Stunden weiter, ehe Herr Müller stoppte, da eines der Fernlichter seinen Geist aufgegeben hatte. Herr Müller hatte sich seine Bundeswehrjacke redlich verdient, da er genauso pedantisch und gründlich war wie der »typische« Deutsche. Trotz aller Unannehmlichkeiten war ich für Herrn Müllers Pedanterie eigentlich froh, denn meist wird in fremden Länder gefahren, bis nichts mehr geht, und manchmal fahren die Busse grundsätzlich mit defekten Lichtern. Es dauerte wieder eine Dreiviertelstunde, ehe der Bordmechaniker das Kabel des defekten Fernlichts ersetzt hatte. Danach rollten wir eine weitere halbe Stunde durch die burmesische Nacht, ehe Herr Müller auf die Idee kam, Abend zu essen. Eine gute Idee eigentlich, aber warum musste dieses Ereignis geschlagene zwei Stunden in Anspruch nehmen? Völlig ermüdet von dieser Schlafen-Unmöglich-Fahrt kamen wir um fünf Uhr morgens in Pyay an.

Eigentlich wollte ich in Pyay weitere archäologische Stätten in der Umgebung besuchen. Doch nach dieser Fahrt und lediglich ein paar Stunden Schlaf in einer Bretterbude, »Guest House« genannt, strich ich mein Besuchsprogramm und ging lieber in der Stadt spazieren. Mir war seit langem klar, dass diese Reise mit Tourismus und Sehenswürdigkeiten abklappern nicht mehr viel gemein hatte. Viel zu sehr wurde ich tagtäglich von meiner Umgebung geprägt. Da waren touristische Highlights eigentlich nur noch Beiwerk. Vielmehr standen die Menschen meiner Gastländer bereits seit Monaten im Mittelpunkt dieser Reise. Im aufziehenden Gewitter von Pyay stapfte ich durch die schlammigen Gassen am Ufer des Ayeyarwady entlang. Kinder rannten aus den ärmlichen, meist aus Bambusrohr errichteten Häusern auf die Straße, um mir zuzuwinken oder mich mit ihren großen Augen anzuschauen. Jedes Kind fing irgendwann zu lächeln oder sogar zu lachen an. Bei dem Spaziergang durch dieses Armenviertel ruhte überall für einen Augenblick die Arbeit, während dieser große Weiße mit dem Regenschirm durch die schlammigen Gassen stapfte. Den Menschen in Pyay ging es vielleicht im Verhältnis zu anderen Armen in der Welt »gar nicht so schlecht«, aber in der Tristesse dieses Augenblicks realisierte ich, wie gut es uns zu Hause doch geht. Vielleicht musste ich zehn Monate hauptsächlich durch die armen Regionen dieser Welt reisen, um zu kapieren, was es bedeutet, ein festes Dach über dem Kopf zu haben, zu wissen, dass ich auch morgen genug zu essen habe, bei Krankheiten einen Arzt aufsuchen zu können und sogar Geld für Investitionen und Rente zurück legen zu können. Dazu kam außerdem die politische Freiheit, über die Bundesregierung zu lästern – wohingegen Leute für politische Witze in Myanmar zu sieben Jahren Zwangsarbeit verurteilt werden. Dass den Bewohnern Myanmars die Situation ihrer Heldin Frau Suu Kyi nicht einerlei ist, sah ich in Pyay und anderen Orten am laufenden Band. Mit kleinen Transistorradios versuchten sie den Sender der BBC zu empfangen, der auf burmesisch Nachrichten sendet, um die Menschen auf dem aktuellen politischen Stand der Dinge zu halten.

Von Pyay setzte ich meine Reise in die damalige Hauptstadt Yangon, dem früheren Rangoon, fort. Die Stadt bestand aus breiten Boulevards und teilweise aus wunderschönen Häusern der britischen Kolonialzeit. Die großen Straßen waren auch nötig. Erstens gab es tatsächlich relativ viele Autos und zweitens waren die Bürgersteige wie in Bangkok mit Verkaufs- und Essenständen völlig blockiert, sodass ich als Fußgänger am besten auf der Straße vorankam. Von der kulinarischen Seite her betrachtet, bot mir Yangon wieder ein Paradies sondergleichen. Angefangen mit dem typischen Frühstück à la Fischsuppe mit Nudeln, über frisch gemachten Papaya- und Mango-Joghurt bis zu leckeren indischen Gerichten wie »Toeshay« , chineschischen Gerichten, wie mit Hühnchen gefüllte Dampfnudeln oder bestem Lavazza-Kaffee. Letzterer war das eigentlich Groteske in Yangon. Trotz eingeschränkter Meinungsfreiheit konnte ich in den 4-Sterne-Hotels MTV, Deutsche Welle Fernsehen oder HBO empfangen und mich über die aktuelle Situation Myanmars informieren. Anscheinend ging die Junta davon aus, dass sich die Einheimischen beispielsweise einen Lavazza-Kaffee für umgerechnet 50 Cent in diesen Etablissement sowieso nicht leisten können und somit vom politischen Weltgeschehen nichts mitbekommen.

Mainz, im September 2007

Nun im Jahr 2007 scheint sich in Myanmar nicht viel geändert zu haben, außer dass die Menschen sich wieder einmal trauen, massiv zu protestieren. Wir alle können nur hoffen, dass es zu keinem Militäreinsatz kommen wird. Vielleicht hat sowohl das protegierende Peking als auch die Junta Myanmars jeweils aus den Ereignissen von 1989 gelernt. Es wäre wahrlich ein Neuanfang für dieses geschundene Land.

von ck-africa